Décaper une figurine

Bonsoir à tous !

C'est un sujet assez redondant en matière de modélisme, et en surfant sur internet j'ai trouvé des topics qui traitaient déjà du problème. Celui-là par exemple  

Mais j'aimerais avoir des précisions supplémentaires.

J'ai à ma disposition du white spirit, de l'essence (de marque Onyx, pas BP ou Total :p ), du substitut d'acétone, de l'alcool à brûler et de l'alcali d'ammoniac. Ce dernier devaient dans le monde magnifique de la théorie être aussi efficace que le Glanzer pour décaper de la peinture.

Mon protocole était le suivant:

4 gobelets remplis de white spirit, essence, substitut d'acétone et alcali d'ammoniac. L'alcool à brûler n'a pas été testé. 1 heure de trempage à ras bord de chutes de grappes plastique préalablement couchés en noir (par la bombe GW abaddon black). brossage avec une brosse à dents, masque de protection respiratoire aux normes, en plein air CES PRODUITS SONT TOUS CANCERIGENES, TRES TOXIQUE À L'INHALATION, gants en coutchouc épais et lunettes de vue (je trouvais plus le masque >.<" )

Et aucun n'a enlevé la couche de noir, qui était pourtant fraîche.

J'ai comme hypothèse que le temps de trempage n'était pas suffisant. Or lors de ma dernière session décapage (au Glanzer), un trempage de moins d'une heure était efficace.

Mais questions sont les suivantes:

- Qui a des notions de chimie, et saurait m'expliquer le pourquoi du comment de la réaction décapant la peinture ?

- Pourquoi la solution à l'ammoniac n'a pas marché, alors que le Glanzer est lui efficace et a comme agent actif principal l'ammoniac ?

- De même pour le substitut d'acétone, qui n'a même pas attaqué le plastique ?

- Quid de l'essence, alors qu'il est marqué sur la bouteille " adapté au modélisme" ?

- Est-ce que l'alcool ménager ou à brûler seraient des choix pertinents, dans la mesure où vous avez réussi personnellement à décaper des figurines avec ?

- Est-ce que le vernis GW pourrait partir avec les mêmes produits que ceux efficaces sur la peinture acrylique GW ?

- Est-ce que la composition de la peinture en bombe est différente de la peinture en pot ?

- Est-ce que si un kroot mange du poulet, c'est du cannibalisme ?


Je pourrais tout chercher par moi-même, mais je gagnerais un temps fou si vous saviez répondre à l'une ou plusieurs de ces questions, alors merci d'avance

La sous-couche est une peinture acrylique(à l'eau) mais mélangée avec un agent chimique qui fait qu'elle n'a pas du tout les mêmes propriétés.

Sinon toutes la sous-couche partirait à l'eau.

Je crois qu'il faut faire une bonne distinction entre acrylique et peinture à l'huile qui n'ont pas le même solvant et donc réagiront différemment à un décapant(d'où le fait que le temps de trempage peut énormément varier).

Perso j'ai utilisé du liquide de frein (que je ne recommande pas sauf si vous avez un garage qui peut le récupérer) et ça a relativement bien marché, mais le temps de trempage est assez long(minimum 3h) et varie énormément dépendant de la couche de peinture qu'il y a dessus.

Bref à mon expérience le décapage n'est pas une science exacte car dépends non seulement du type de peinture (ou sous-couche), de son épaisseur, et de combien de temps ça fait qu'elle est sur la fig.

Aussi intéressé d'en savoir plus sur les réactions chimiques qui ont lieu mais tout aussi fainéant.

Mon expérience en décapage de figurine d'arrête au Glanzer (le bidon vert)
J'ai décapé mes première figurine T'au pour les remettre au niveau des plus récentes.

ça a marché du tonnerre.

Je déterre un peu le truc, mais j'ai récemment été très satisfait d'1 produit banal : dissolvant à base de glycérine.
Méthode :

1. tremper la figurine 1 min
   
2. frotter avec une brosse à dent
   
3. tremper à nouveau 1 min
   
4. frotter avec un pinceau synthétique pour atteindre les creux le splus fins
   
5. rincer à l'eau

Attention cependant, j'ai testé ça sur du métal et de la résine, mais pas le plastique.
Autre remarque, dans la première expérience sur résine, j'ai laissé tremper un peu trop longtemps je crois (genre 10 min) et les pièces sont devenues un peu plus molles et légèrement teintées (OSEF après sous-couche).
C'est toxique, mais pas trop...

A une époque, j'ai aussi testé du dissolvant à base d'acétone. C'est assez efficace, mais ça s'évapore très vite, c'est assez mauvais, faut y aller molo.

Enfin, j’ai testé le nettoyant pinceau PA. Sur de la peinture fraiche ça marche très bien. Sur de la peinture sèche c’est moyen. Et sur de la sous-couche absolument inefficace.

Nan t'as bien fait de déterrer. Je cherchais kustement une alternative moins polluante au liquide de frein et glanzer. Surtout qu'une minute de trempette c'est pas énorme !


quelle marque le produit ?

Gallak a écrit:

quelle marque le produit ?

Euh rien de spécial , genre premier prix lidl ou carrefour...

PS: j'ai oublié de dire exit le white spirit et l'acetone sur le plastique transparent, ça blanchit ! d'ailleurs ça attaque même le plastique gris a la longue (adieu les détails ).

Yo !

Pour ma part je suis passé depuis quelques mois sur une autre alternative : l'alcool ménager à 95°.

Non toxique, s'évacue dans un simple évier ou les toilettes, les vapeurs ne sont pas génantes et ça a un très bon rendu pour un prix de l'ordre de 1,5€ le litre (en vente dans TOUS les super marchés du leclerc à auchant).

Petite subtilité, je l'utilise en combinaison avec une cuve à ultrasons premier prix (acheté sur amazone pour 30€ fdp in), et en 20 minutes de trampouille je ressors les figs couleur plastique sans l'altérer !!!

Ca a même dissout la sous couche sur les dernières figs d'occaz que j'y est passé.

Pas testé sur la résine mais y'a pas de raison...


.

je serais bien intéressé par ta référence de cuve amazon, vois-tu...

Et le protocole que tu appliques avec l'alcool 95°: dilué ou non, température, dans la cuve ultrason ou à part, etc...

Hey !

Tiens la réf :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0118NX0RC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1

Pour le protocole attention c'est chaud !
1 - on verse de l'alcool direct de la bouteille dans la cuve jusqu'au trait,
2 - on immerge les figs le mieux possible (pas grave si ça dépasse un peu),
3 - on lance la cuve pour 480 seconde (le max), on revient touiller et la relancer à la fin du cycle,
4 - au bout de 3-4 cycles c'est terminé, on passe sous l'eau et un coup de brosse à dents si jamais y'a encore de la peinture ! ^^

L'alcool dissout complètement la peinture ce qui fait que le liquide devient vite noir mais pas inefficace pour autant : lors de ma dernière session j'ai décappé 8 anciennes ruines GW v3, 20 sanguinaires et 30 guerriers nécrons plus quelques bidons, arbres, etc avec le même bac sur la même journée.

Question température j'en sais rien, je fout tout dehors sur ma terrasse... A noter que la cuve chauffe lors du procédé et l'alcool aussi du coup... Ca a peut-être un impact.

Y'a un bon vieux dépôt des familles au fond de la cuve à la fin une fois vidée, mais un coup de sopalain et hop !

C'est vraiment pas prise de tête et d'une redoutable efficacité.

>> EDIT :
Après avoir testé hier soir sur un prince tyranide en résine, bah vaut mieux éviter ! ^^
L'alcool altère la résine en la transformant quasiment en caoutchouc !!! J'ai vraiment eu la sensation d'avoir une fig de la même matière que certaines figs de jeux de plateau en "plastique mou". Et même un peu plus mou encore : je suis repassé sur les lignes de moulage derrière et je coupais des copeaux comme si c'était du beurre ! Ca couine et tout comme du caoutchouc, le tout après 15min de trempouille dans la cuve (pas certain que le côté ultrasons ai une incidence mais bon).
Ce matin ça a l'air d'avoir redurci un peu, je verrais par la suite ce que ça donne.
Enfin ça me donne des idées pour redresser les parties "fines" en résine style bâtons et manches d'armes. je testerais ça sur les persos nécrons récupérés d'occaz' récemment.

Bonjour à tous,

Petite question du Glanzer sur de la résine, ça le fait ?

Cordialement,

Pardus: Tu as peut-être trouvé le moyen de corriger efficacement les défauts de moulage des Finecast ^^

Shadow-sun: Il ne me semble pas que le Glanzer altère la résine, car je n'ai jamais lu de retour dessus. Personnellement je n'y ais trempé que du plomb ou du plastique. Tu seras celui qui pourra conclure quand à la possible interaction résine-glanzer :p

@ Gallak = ouais, faut absolument que je teste ça ^^

@ Shadow-Sun = Un de mes potes fin hobbyiste et grand amateur de glanzer devant l'éternel m'a toujours INTERDIT d'y plonger des figs en résine, eut égard à une ville expérience ayant très mal tourné les figs "fondent" de ce qu'il m'a dit).
J'ai tendance à lui faire complètement confiance à ce niveau là !

C'est comme moi avec mon alcool : quelle était la probabilité que ça altère la résine ? O_o
Bon au final ça s'est redurci mais sur le coup c'est flippant quand même !

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j'ai pratiqué le glanzer... Et j'ai encore pas mal de peintures dans les rainures et autres endroits pas très accessibles

Jeisen, sur ton sujet je t'avais conseillé plutôt d'utiliser une machine à ultrason et, c'est ma faute j'avais pas précisé, parce que justement le décapage au glanzer laisse beaucoup dans les recoins.

C'est à cause du comportement de la peinture face au glanzer: Elle ne se désagrège pas se condense en sorte de film plastique mou qui finit en boule de peinture.

En clair, le glanzer est la solution la moins bien en terme de résultat, mais le plus populaire car le moins cher et par le fait de balancer les restes aux chiottes est moins mal vue qu'avec du liquide de frein.

Hello,


Je déterre le sujet pour avoir une réponse à une question précise.
Tout d'abord, du contexte.

J'ai pris la décision de ne plus acheter de fig' neuves à GW. Les fig' neuves coûtent (très) cher. De plus je suis assez sensible à l'argument écologique (plastique = pétrole), tout comme au fait de ne pas être dans une logique de consommation bête et méchante... Enfin, je fais de l'asthme. Vivant à Paris, non fumeur, sportif et hobbyiste (dans ma chambre), j'ai conclu que l'emploi de produits irritants favorisent (en plus de la pollution) mon problème respiratoire. En gros, le hobby me flingue les poumons.

solutions:

-> Achats sur FB, ebay et conversions.
-> Masque respiratoire industriel avec filtre changeable.
-> Filtre à air (Dyson, merci les parents de me le prêter).
-> Fenêtre grande ouverte dès que je bidouille, quelque soit le produit manipulé.
-> bombes de sous-couches ok si 24H de sèchage minimum sur le balcon.
-> Pas d'aérographe, que du pinceau.
-> Décapage... Ahem. v'là le problème.

Dans cette façon personnelle de vivre le hobby (ce qui ne limite pas forcément la brutalité de mes listes ^^), j'ai un soucis dans le décapage de figurines.

Actuellement, j'utilise du Glanzer. Si c'est efficace, en terme d'impact environnemental et sur la santé ça craint pas mal.

Je compte acheter une machine à ultrason car il semblerait que ce soit assez efficace. J'ai aussi vu que certains utilisaient de l'alcool 90° comme solvant, à la place du glanzer, où ce dernier serait utilisé surtout en présence de Klir (m'en sert pas perso).

Si l'alcool 90° fonctionne sur le plastique, ce serait vraiment une super nouvelle.


Ma question est donc:

Sur des figurines en plastique ou plomb, dans le cadre d'un décapage avec une machine à ultrason, est-ce que l'alcool à 90° est plus efficace que le glanzer ?

Gallak a écrit:

Sur des figurines en plastique ou plomb, dans le cadre d'un décapage avec une machine à ultrason, est-ce que l'alcool à 90° est plus efficace que le glanzer ?

Je ne l'ai pas fait, mais sur le plan théorique : l'alcool ne marchera pas. Pourquoi ?
Les SC proprement dites ne sont pas seulement à base d'acrylique à l'eau, parfois même polyuréthane, donc il faut attaquer avec plus fort que de l'alcool si u veux atteindre cette couche. L'alcool peut au mieux détériorer les couches d'acryliques à l'eau, et encore il faudra beaucoup frotter... Ça nous amène au problème des produits plus forts et donc parfois trop forts pour le plastique ou la résine. Par exemple, l'acétone qui traverse la porosité du plastic  polystyrène et qui le ramollit voir le fond en couche fine. J'ai cependant eu des résultats acceptables avec de l'acétone dillué sans en exposition très courte. Le white spirit est violent dans le même genre mais est plutôt indiqué pour décaper l'enamel (huile). J'ai essayé des produits à base de glycérine, efficace sur l'acrylique mais moyen sur les SC...
Bref va falloir que tu joues au chimiste pour conclure de manière précise.

En tout cas, pour info, l'intéret des masques et filtres, ce n'est pas les gaz (impossible à filtrer sans condensateur chimique) mais plutôt les poussières : ponçage et peinture aero/bombe. La fenêtre ouverte (ou bosser dehors) étant la seule solution réalisable à domicile contre les gaz (ainsi dissipés).

Hum ok, merci de ta réponse.

Je n'ai fait qu'un an de chimie (coucou la PACES), et dans mes souvenirs, ce n'est pas tant un problème de "force" d'un solvant, mais plutôt de savoir s'il est adapté au produit à dissoudre.
Mais ce sont des restes, et je serais incapable de prouver plus que ça.

Bref,

En reprenant ma remarque et ce que tu m'as dit, je retiens ça:
-> La SC est à traiter avec des produits agressifs.
-> À l'alcool faut beaucoup frotter pour enlever l'acrylique
-> l'acétone dilué permet de décaper sans trop de dommage le plastique
-> La glycérine fonctionne sur l'acrylique.

J'en arrive aux conclusions suivantes:
-> Acétone dilué, glycérine et alcool 90° sont des candidats potentiels pour décaper l'acrylique, tout support confondus.
-> L'acétone pur fonctionne sur la SC.

Tu précises qu'il faut brosser fort. Peut-être que ce qui compte ce n'est pas l'intensité du décapage physique qui compte (force, pression, ect) mais la fréquence du frottement ? Parce que ça expliquerait pourquoi la machine à ultrason fonctionne aussi bien.

Et ça serait une bonne chose aussi, ça.


Je retiens aussi que si les fig' sont peintes à l'énamel, ça va être la galère, tout comme si elles sont pulvérisées de Klir.

Quand tu dis que la glycérine c'est moyen sur les SC, quel produit as-tu utilisé ? quelle concentration ? quelle SC ? brosse à dent ou ultrason ? (je veux tout les détails, même le splus intimes U.u)




Vis à vis des masques, je suis me suis mal exprimé, je porte des masques de ce type

D'après le descriptif, avec le bon filtre, on peut filtrer les solvant organiques utilisés dans les peintures / colles / etc.... À moins que lorsque tu dis gaz tu parles de l'état physique, et que moi en disant gaz je parle aussi des gouttelettes ?
Dans tout les cas, quand je décape au glanzer avec mon masque, je crache plus mes poumons après, ce qui reste l'essentiel ^^

Gallak a écrit:

ce n'est pas tant un problème de "force" d'un solvant, mais plutôt de savoir s'il est adapté au produit à dissoudre.

Oui c'est exact, mais pas de bol dans notre cas, il se trouve que ça correspond aux matériaux de nos figs et à notre pauvre corps humain.

Gallak a écrit:

l'acétone dilué permet de décaper sans trop de dommage le plastique

Euh, si si, ça défonce le plastique polystyrène, CàD celui des figs GW et de la majorité des maquettes (mais pas privateer press). J'ai utilisé de l'acétone dilué pour cosmétique juste en passant un pinceau brosse rapidement et en rinçant abondement à l'eau immédiatement, la peinture est partie majoritairement mais le plastic est resté gluant pendant plusieurs jours et les pointes et arrêtes ont été légèrement atténuées.

Gallak a écrit:

La glycérine fonctionne sur l'acrylique.

Oui et même sur les SC en bombe GW et army painter en frottant un peu à la brosse à dent..

Gallak a écrit:

Acétone dilué, glycérine et alcool 90° sont des candidats potentiels pour décaper l'acrylique, tout support confondus.

Alcool bof... Et attention pour l'acétone qui attauqe le palstic polystyrène.

Gallak a écrit:

L'acétone pur fonctionne sur la SC.

Même dilué...

Gallak a écrit:

Tu précises qu'il faut brosser fort. Peut-être que ce qui compte ce n'est pas l'intensité du décapage physique qui compte (force, pression, ect) mais la fréquence du frottement ? Parce que ça expliquerait pourquoi la machine à ultrason fonctionne aussi bien.

Je e crois pas ... C'est plutôt que certains solvants passent vraiment à travers pour décoler, tandis que d'autres restent en surface sans trop d'effet. L'abrasion à la brosse permet de décrocher la couche superficielle qui commence à être attaquée de sorte que la couche du dessous soit à son tour attaquée.

Gallak a écrit:

Quand tu dis que la glycérine c'est moyen sur les SC, quel produit as-tu utilisé ? quelle concentration ? quelle SC ? brosse à dent ou ultrason ? (je veux tout les détails, même le splus intimes U.u)

C'était des SC army painter, j'ai utilisé un produit cosmétique à base de triglycérine, formule propriétaire aux proportions inconnues, j'ai brossé avec un pinceau-brosse pour réussir à enlever la SC. Par contre je l'ai utilisé sur de la réinse, et visiblement la longue exposition a légèrement ramolit les pièces.