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 Commencer en modélisme

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knar51
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MessageSujet: Commencer en modélisme   Mar 28 Avr - 21:17

Bonjour à tous, 
comme les questions reviennent assez régulièrement, je pense qu'on pourrait se monter un petit article pour nous guider vers les premiers pas du modélisme, ou explorer le domaine plus en profondeur. Nous ne parlerons pas de technique, mais de matériel, review, bonnes affaires, les indispensables ect... J'invite tout le monde à faire part de leurs expérience et de nous parler de leur matériel préféré. 
Tous les prix que j'utiliserais sont en dollar US.

Les outils


Avant même de commencer à peindre quoi que ce soit, il faut préparer et monter nos chères figurines. Pour un résultat optimal, il est conseillé d'utiliser des pinces coupantes fines pour détacher les grappes. Un petit jeux de mini limes est ensuite très utile pour ébarber les lignes de moulage. Scalpel (attention extrêmement coupant death ) et papier à poncer très fin peuvent aussi être très utile (papier grain 400 à 2000 trouvable dans les rayons carrosserie). Inutile d'investir une fortune dans les kits proposés sur le site GW, tout est trouvable en magasin de bricolage pour un coût beaucoup moins élevé. 


Pas indispensable, mais j'aime beaucoup utiliser une perceuse à main, à la fois pour renforcer certains joints avec une tige de fer, mais aussi de m'en servir pour tenir ma figurine pendant la phase de peinture. J'aime beaucoup le modèle de chez Privateer Press, pas cher, bonne qualité avec 4 embouts, et une base assez large pour que la figurine tienne bien posée. 


Concernant les colles, il y a deux écoles: les colles à plastiques qui font légèrement fondre les deux parties pour les souder définitivement ensemble, plus solide, mais ne laisse aucune place à l'erreur. Et la super glue standard, fonctionne très bien sur presque tous les matériaux, facile à trouver, un peu moins puissante que la colle à plastique, mais possibilité de décoller les parties. Personnellement j'utilise de la super glue en gel 95% du temps. En gel car temps de prise un peu plus rapide, et il est plus facile de contrôler la quantité et le dépôt. Pour les collages les plus délicats, je perce et renforce le joint avec un fil de fer (taille 1/32... 0.8mm je crois? "/$@!& de mesure impériale!)
Finalement, une colle blanche type menuiserie est très utile pour le soclage ou tout autre élément de décor.

Avec tout ça on arrive à s'en tirer pour un peu moins de 50$ en faisant le tour des magasins de bricolage, ou de bons sites internet. 


Les pinceaux


Il est toujours intéressant de disposer de plusieurs pinceaux, un vieux tout ébouriffé pour étaler de la colle blanche et les débords de super glue, un petit poils courts et raides pour les brossage à sec et travaux de socle et un spécial peinture. Pour les premiers, choisissez juste le moins cher possible, la qualité de sert à rien, ils seront massacrés régulièrement. 
Pour la peinture de figurine, je vous conseil par contre de ne pas trop être trop regardant sur le prix. J'avais commencé par des petits pinceaux en poil synthétique à 2-3$, mais ils s'usent à une telle vitesse, qu'au final, au bout de 2-3 mois on à mis le même prix que dans de la super qualité. Les pinceaux en poil de martre kolinski sont les meilleurs outils. Poils en forme de poire avec un bon réservoir et une pointe très fine, la souplesse et l'adhérence est parfaite, et en plus c'est très résistant. Si j'avais une seule taille à choisir ce serait le 0, très polyvalent, excellent équilibre entre finesse et réservoir. PRENNEZ TOUJOURS SOIN DE VOS PINCEAUX!!! Veillez à ne pas tremper la virole dans la peinture et nettoyez les bien toutes les 15 minutes, et vous pourrez vous en servir pendant des mois intensif sans que l'usure ne se ressente. 
Dans les grandes marques on peut noter les pinceaux Citadel (mais perso je ne suis pas fan), les Raphael (apparemment une grosse baisse de qualité dans les dernières années), Scharff, et les fameux Winsor et Newton serie 7 (mes préférés). 
Compter 15 à 20$ par pinceau suivant les fournisseurs (d'ou l’intérêt d'en prendre soin).   

La palette


Parce qu'il ne suffit pas de tremper son pinceau dans le pot de peinture, il est essentiel d'utiliser une bonne palette. Le meilleur moyen est ce qu'on appelle une palette humide: un contenant dans lequel on dépose une matière absorbante imbibée d'eau et par dessus, un papier sulfurisé (ou papier parchemin, ou papier à cuisson... ou encore papier ciré, celui là est différent, mais ça fonctionne sur le même principe). La feuille de papier X est posé sur une surface chargée d'eau, celle ci passera très légèrement à travers par l'effet de capillarité, elle restera donc légèrement humide, mais pas détrempée, ce qui permet à la peinture de ne pas sécher sans toutefois être dilluée. Grâce à ça on peut utiliser de plus petites quantités de peinture sans avoir peur qu'elle fige dans les minutes qui suivent (il m'arrive régulièrement de peindre une soirée, et de retrouver ma peinture encore humide le lendemain matin). N'achetez surtout pas celle vendue chez GW, c'est une perte d'argent. Il suffit d'un tupperware assez grand avec des rebords pas trop haut, un merveilleux Shawow ( Laughing ), bout de tissus épais, éponge,voir même un essuie tout, n'importe quel matière qui absorbe beaucoup d'eau, et le fameux papier dont il existe autant de noms que de façon de l'utiliser. Pour bien fonctionner, la matière absorbante doit vraiment être saturée d'eau, il vaut mieux en mettre trop que pas assez. C'est très simple, mais d'une efficacité impressionnante!    

Les peintures


J'ai reçu depuis quelques mois de la Vallejo game color, j'ai donc maintenant en main les 3 trois grands concurrents les plus connus pour faire un petit comparatif. 

Citadel GW: 
La référence absolue, je ne connais pas un seul peintre qui ne possède pas au moins un pot de cette marque. La variété de teinte est impressionnante, très bonne qualité, texture et fini agréable. Les pots "base" sont saturés en pigments comme rarement vus, particulièrement sympathique pour travailler les jaunes, les "layer" sont un peu moins saturés et plus liquide, permettent donc d'obtenir de beaux dégradés plus facilement, et les wash shade dont la renommé n'est égalée nul part ailleurs. Dernièrement nous avons vu apparaître des peintures à effets et textures, je n'en ai pas testé beaucoup, je ne m'attarderais donc pas trop sur ce sujet (hormis typhus corrosion que j'ai trouvé absolument merveilleux). Dernier plus: on en trouve absolument de partout! 
Dans les points négatifs, on ne peut pas passer à côté du prix, 5$ le pot ça fait vite très très mal 

P3 Privateer Press
Gamme plus réduite en terme de teinte, un fini un peu plus brillant et une texture plus liquide voir même légèrement huileuse. Contenants le plus grands et le moins cher des trois gammes (2.99$ le pot sur TheWarstore). L'un des gros atout est l'utilisation de pigments liquides. Ils résistent à des dilutions extrêmes sans se délier du médium, et il est très facile de transformer n'importe quelle teinte en wash en ajoutant simplement beaucoup d'eau. 
Point négatif: beaucoup plus rare en magasin, et pot avec un couvercle ridicule, ça casse très facilement et quand on ouvre et rebouche il y a toujours un risque de s'en mettre plein les doigts. 

Vallejo Game color. 
Gamme presque aussi étendue que la Citadel, prix et disponibilité médian. Elle est beaucoup plus mat que toutes les autres et est des plus agréable à travailler. J'ai l'impression qu'elle est moins fortement saturée de pigments que ses homologues, et nécessite donc un peu moins d'eau pour arriver à la bonne dilution. Les dégradés se fondent presque tout seul! À noter, contenant "pipette" merveilleux pour ne rien gaspiller et avoir un contrôle parfait. 
Pour l'instant je ne trouve pas vraiment de points négatif à cette marque, c'est mon gros coup de cœur (je n'ai par contre pas essayé les métalliques)

On peut aussi noter les marque Pince August, Scale 75, Golden et encore beaucoup d'autres

Les must have pour moins de 100$: 

Citadel: Boltgun Metal, Yriel Yellow, Nun Oil, Agrax Earthshade  (20$)
Vallejo: Dead White, Pale Flesh, Elf Skintone, Bloody Red, Gory Red, Scar Red, Warlord Purple, Imperial Blue, Magic Blue, Ultramarine Blue, Flacon Turquoise, Dark Green, Scorpy Green, Binewhite, Charred Brown, Wolf Grey, Chaos Black, Blorious Gold, Bright Bronze (57$)
P3: Sanguine Base, Coal Black, Quick Silver (9$) 

Ajoutez à ça quelques couleurs personnelles, spécifiques à votre armée, et vous avez un kit super polyvalent pour une 100ène de dollars (j'ai volontairement utilisé une majorité de Vallejo car à mon sens, c'est le meilleurs rapport qualité/prix) 
Petit lien utile: The Warstore, site très très complet, shipping un peu cher, mais très bon service, et prix très bas. 
http://www.thewarstore.com/

Dakkadakka, charte de conversion des couleurs: http://www.dakkadakka.com/wiki/en/Paint_Range_Compatibility_Chart

L’aérographe
 
Ici nous allons traiter d'un monde très différent, qui mériterait un sujet lui étant dédié. Pour cela les propos seront relativement restreints, j’énoncerais les grandes lignes, en tentant de rester simple et efficace. 
 
-L'aérographe: 
 
Il existe de nombreuses marques, qui offrent de nombreuses gammes, qui elles même proposent de nombreux modèles, c'est à s’en arracher les cheveux lors des premiers pas. Chaque marques, gamme, et modèle proposent un éventail de spécifications, mais trois grandes lignes sont importantes pour nous.
- Aérographe à simple ou double action. Simple action signifie qu'un pression sur la gâchette fera sortir simultanément l'air et la peinture, sans aucun contrôle ni sur l'un, ni sur l'autre (généralement présent sur les modèles les plus bas de gamme). Le double action dispose d'une gâchette à deux mouvement: lorsqu'on appuie l'air sort, et lorsqu’on tire la gâchette vers sois, l'aiguille est tirée vers l'intérieur de la buse pour faire sortir plus ou moins de peinture. Il en résulte un contrôle beaucoup plus précis -à mon avis indispensable en peinture de figurine-, plus on tire, plus le cône de pulvérisation sera large. Ainsi, il est possible de balancer toute la sauce pour des gros travaux de sous couche, des bases de véhicule ect... ou d'y aller prudemment par tout petits coups pour des points (ou lignes) d'une plus grande précision. 
-Mélange interne ou externe. Pour le mélange interne, le mélange air/peinture se fait au niveau de la buse, ce qui produit un jet plus homogène et plus fin. Mélange externe, comme tout le monde pourra le déduire, le mélange est fait en dehors de la buse, donc jet plus grossier, moins fin, donc risque de crachat plus élevé, je ne m'attarderais pas trop sur le sujet car la plupart des airbrush que j'ai rencontré sont en mélange interne, pas trop de soucis de ce côté. 
-Pour finir, le type gravité ou succion. Les modèles à gravité disposent d'un réservoir situés au dessus de l'appareil, la peinture arrive donc à la buse grâce à la... gravité   thankyou   tandis que les modèles à succion ont un réservoir externe en dessous ou sur le côté de l'appareil. La peinture est amenée à la buse par... roulement de tambours.... l'effet venturi!  rock Ça, c'est de la mécanique des fluides, on s'en fout pas mal, l'important c'est que ça marche super bien aussi! Il n'y a pas vraiment de "mieux" sur le sujet, chacun ses préférences. Les modèles à succion ont un plus grand réservoir, mais celui-ci prend plus de place et, si il est placé sur le côté, à tendance AMHA à débalancer un peu l'appareil. Les modèles à gravité sont aussi souvent plus petit et légers; tout comme le pinceau (et le sabre du samurai  medival_2 ), le airbrush est supposé être le prolongement du bras, donc je préfère ce dernier. Argument super kitsch c'est pas grave, j'assume.
 
Marque notables:  IWATA, Badger, Paasche, Grex
 
Concernant les tailles de buses/aiguilles, les plus courantes sont 0.2 0.3 et 0.5. En modélisme, je déconseille le 0.5 qui est vraiment gros, à la limite pour du décor ou du primer. Le 0.3 est  le plus polyvalent bien entendu, mais mon préféré est le 0.2. Certains disent que c’est trop petit pour des gros tanks, mais je ne suis pas vraiment d’accord. Il faudra simplement augmenter la distance de pulvérisation, diluer un peu plus et passer 2 voire 3 couches pour un résultat homogène. L’inconvénient de la 0.2 est qu’elle bouche plus facilement, il faut donc bien diluer et penser à nettoyer méticuleusement après chaque utilisation, voir même toutes les 15-30 min. L’ajout d’une petite goutte de retardateur peut aussi grandement faciliter la tâche.
 
-Le compresseur
 
C'est un point très important auquel il faut porter attention, mais, à mon avis, plus pour des critères de confort que de qualité. Bien entendu, je vous déconseille les petits modèles à 20$ qui surchauffent très rapidement et qui ont du mal à suivre la cadence et ont un flux irrégulier.
Un compresseur d’atelier fait parfaitement l’affaire du moment qu’il possède un bon manomètre précis. Par contre le moteur fait un bruit extrêmement déplaisant, presque impossible à utiliser en appartement, ou dans une maison avec des enfants (ou une conjointe) qui dort.
Je conseille donc fortement l’utilisation d’un compresseur dédié à l’usage du airbrush. Ils ont des manomètre très précis, un flux régulier, et surtout, sont très silencieux. Il est possible d’en trouver en usager ou en rabais aux alentours des 100$, mais généralement il faut compter un bon 200 voir plus pour un modèle fiable qui n’aura pas tendance à surchauffer trop rapidement.
 
-La peinture
 
Toutes les peintures dont nous disposons peuvent être utilisées dans un airbrush, il faut simplement les diluer (généralement 1 pour 1) avec un diluant spécial, ou un mélange maison (voir les multiples recettes sur internet)
Toutefois, il existe des peintures spécialement dédiées à cet usage, elles sont déjà diluées au bon ratio, et sont généralement composées de pigments plus fins. La marque la plus populaire est Vallejo, ce sont exactement les même teintes que leur gamme pour pinceau, qualité parfaite. Personnellement j’utilise la Minitaire de chez Badger car elle est très bon marcher  (kit complet aux alentours des 150 voire 100$ en rabais). J’ai un feeling un peu moins bon qu’avec la Vallejo, elle sèche un peu trop rapidement à mon gout, et a plus tendance à crachoter, et surtout elle est légèrement brillante (il suffit simplement de passer une fine couche de vernis mat pour régler le problème). Un peu moins bonne qualité donc, mais à ce prix, on arrive à vivre avec!
 
 
Dernier point, et non le moindre : le nettoyage. 99% des problèmes rencontrés sont dus à un mauvais nettoyage. Si vous avez oublié une partie ou mal nettoyé, pas de panique, comme tout est démontable, il est très facile de remédier au problème. Encore une fois, je vous déconseille fortement d’acheter une bouteille de nettoyant spécial en magasin, c’est généralement juste de l’alcool dilué à l’eau distillée. Je vous conseille donc plutôt de vous acheter une grosse bouteille d’alcool pur (hydrate de méthyle) ou des produits comme du Glazer, Simple Green, ou autre produit pour nettoyer le sol.
Les peintures en elles même ne sont en rien nocives, mais les produits nettoyant le sont beaucoup plus, l’alcool est très mauvais pour la santé lorsque inhalé et provoque la cécité à relativement court terme. L’emploi d’un masque est donc fortement recommandé (au top un masque à particules organiques, à cartouches remplaçables, chère mais avec ça on peut même shooter des polyuréthane sans se poser de question).
PS: si vous rencontrez des problèmes d'étanchéité ou des bulles qui remontent dans le godet, n'oubliez pas que le ruban téflon est votre ami!  flower
 
J’espère que j’ai fait le tour rapidement, si vous avez d’autres questions ou des points que vous voudriez approfondir, n’hésitez pas!
 


Voilà donc, comme dit plus haut, j'invite tout le monde à venir étoffer cet article, je rajouterais surement quelques lignes de temps en temps, approfondir quelques points ect... 
Enjoy!


Dernière édition par knar51 le Mer 6 Mai - 2:14, édité 4 fois
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nSaTaN
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MessageSujet: Re: Commencer en modélisme   Mar 28 Avr - 21:46

Très belle initiative, c'est complet et intelligement présenté.

Pour ma part, j'utilise, pour le montage, egalement un ébarboir de chez Citadel, mais la concurrence doit très certainement en proposer, et pour un cout moins élever.

Pour le peinture, je m'etalerais pas car je n'utilise que du GW, mais pour en revenir au texture/ technical, j'utilise également ces pots pour diverses application et le rendu est top


D'ailleurs le rendu du nouveau technical martian est visible sur mes socles skitarii
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jiala
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MessageSujet: Re: Commencer en modélisme   Jeu 30 Avr - 17:31

Merci knar ^^ tu en avais parler et tu la fais Very Happy

je pense que ça va m'être super utile Wink
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jiala
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MessageSujet: Re: Commencer en modélisme   Jeu 7 Mai - 13:06

Petite question, vue que je vois que w40k sa bouge quand même pas mal niveau mêta etc... vaut t'il mieux, aimanter le choix des armes sur ses figurines pour changer tout cela ?

Et-il possible de changer les armes même avec de la colle ?
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McDLT
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MessageSujet: Re: Commencer en modélisme   Jeu 7 Mai - 13:28

Avec la Cole à métal c'est possible. Elle cristalise et elle est facile à briser. Par contre si tu échappe ta figurine sur une surface e dure.......bo bo
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jiala
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MessageSujet: Re: Commencer en modélisme   Jeu 7 Mai - 13:30

Oui pas terrible.. sa les fragilise plus que autre chose
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Malthus
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MessageSujet: Re: Commencer en modélisme   Jeu 7 Mai - 13:48

@jiala
Voici un tuto sur l'aimantage qui pourrait t'intéresser:

http://tauva-tsuam.actifforum.com/t5531-tuto-aimantage-par-ben-shaun

_________________

Si tu mets de l'eau dans un vase elle devient le vase.
Si tu met de l'eau dans une tasse elle devient la tasse.
L'eau peut couler. L'eau peut se briser. Sois comme l'eau mon ami.
Bruce Lee.
:tauva: Mon armée  :tauva: Mon blog
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jiala
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MessageSujet: Re: Commencer en modélisme   Jeu 7 Mai - 15:31

Merci j'ai pas pensée à chercher ^^'
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knar51
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MessageSujet: Re: Commencer en modélisme   Jeu 7 Mai - 20:17

Je confirme, les armes et autres parties aimantées c'est merveilleux! Avec la super Glue il est possible de décoller, mais ça reste un poil risqué et ça arrache toute la peinture. En derniers recours. 
Les aimants ça permet de tout changer super facilement et en plus c'est bien pour le transport et éviter les bris: si la figurine tombe ou quoi que ce soit, c'est les aimants qui vont sauter. Mention à McDLT qui a aimanté sa riptide à la jonction coprps/jambes, c'est génial pour le transport. 
Pour le transport encore une fois, j'ai vu pas mal de monde aimanter les socles solidement et utiliser une boite en métal, c'est juste génial!
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jiala
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MessageSujet: Re: Commencer en modélisme   Ven 8 Mai - 14:32

Ok je note acheté des aimant Wink
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MessageSujet: Re: Commencer en modélisme   

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